Здравствуйте. У меня Peugeot Boxer, 2004 года выпуска. Недавно заметил стук в передней ходовой части при проезде неровностей. После диагностики определил что вышли из строя передний и задний сайлентблоки рычага подвески.
Диагностика
Для диагностики установите автомобиль на яму. Далее заведите монтажный рычаг под сайлентблок вызывающий подозрение и попробуйте покачать. Он должен стоять жестко и без ощутимого люфта. В моем случае даже визуально можно было определить что сайлентблоки порваны.
Выбор запчасти
Приобрел комплект сайлентблоков переднего рычага от производителя Meyle по артикулу 11-14 610 0023. Отдельно покупать все дорого, поэтому выбрал этот комплект. Отзывы о производителе разные, надеюсь проходят долго.
Стойки стабилизатора от Lemferder по артикулу 26167. Это хорошие стойки по приемлемой цене.
Инструменты и материалы для работы:
- Домкрат;
- Ключ для колесных болтов;
- Проникающая смазка;
- Металлическая щетка;
- Молоток;
- Вороток с трещоткой;
- Силовой вороток;
- Удлинитель;
- Торцевая головка на девятнадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать семь;
- Накидной ключ на двадцать семь;
- Тиски;
- Наждачная бумага;
- Силиконовая смазка в аэрозоле;
- Шлицевая отвертка;
- Проставка для запрессовки сайлентблока;
- Медная смазка.
Фотоотчет
Ставим автомобиль на яму или подъемник. Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты полностью и снимаем переднее правое колесо. Для безопасности подкладываем снятое колесо под порог.
Чистим и сбрызгиваем WD-40 гайку крепления рулевого наконечника. Откручиваем гайку и выбиваем наконечник ударив по уху на поворотном кулаке молотком. Гайка под ключ на двадцать два. Эта операция делается для удобства работы.
Отворачиваем гайку крепежа пальца шаровой опоры и выбиваем его по аналогии с рулевым наконечником. Гайку предварительно очищаем и обрабатываем проникающей смазкой. Гайка под головку двадцать четыре.
Справа и слева обрабатываем ВД-40 нижние гайки крепежа стоек стабилизатора.
Откручиваем справа и слева гайки крепежа стоек. Гайки нужно отвернуть для того чтобы стабилизатор можно было поднять вверх и он не мешал дальнейшей работе. Гайки под головку на девятнадцать.
В моем случае с правой стороны втулка стабилизатора оборвалась, из-за этого стойку нужно заменить.
Откручиваем верхнюю гайку крепления стойки и сбиваем ее со стабилизатора. Гайка под ключ на девятнадцать.
Очищаем, обрабатываем проникающей смазкой и откручиваем два болта крепления заднего сайлентблока рычага. Болты под головку на двадцать четыре.
Откручиваем сквозной болт крепления переднего сайлентблока рычага и демонтируем его.
Зажимаем рычаг в тиски и молотком выбиваем центральную втулку переднего сайлентблока. После того как выбили втулку, выталкиваем резиновую часть шлицевой отверткой.
Очищаем посадочное место сайлентблока от окисла с помощью наждачной бумаги.
Обрабатываем силиконовой смазкой сайлентблок и место посадки.
От руки вставляем сайлентблок на место, но не до конца. Оставляем примерно тридцать процентов.
Смазываем центральную втулку и от руки вставляем в сайлентблок.
Используя проставку запрессовываем в тисках втулку из сайлентблоком на место.
Проставка должна быть больше диаметра сайлентблока.
С помощью головки на двадцать два откручиваем болт крепления заднего сайлентблока и снимаем его. Обязательно запомните как стоял сайлентблок, так как ушли крепления у него разной формы. Новый нужно поставить также.
Очищаем место посадки наждачкой и одеваем новый сайлентблок. Далее обрабатываем резьбу крепящего болта медной смазкой и наживляем его.
При сборе обратите внимание на следующие нюансы:
- Обработайте все резьбы крепящих болтов медной смазкой во избежание прикипания в дальнейшем.
- Болты крепления сайлентблоков затягивайте из ямы когда автомобиль стоит на колесах. Также и с гайками крепления стойки стабилизатора.
- Два болта крепежа заднего сайлентблока к подрамнику можно затягивать сразу.
Автор: Михаил Самсонов